Clube BMW Portugal

boas amigos
alguem me explica como e que e possivel que ao mudar as pastilhas dos travoes da frente , fique com o pedal do travao como se tivesse ar no circuito????

portanto travo uma ves o pedal vai muuito a baixo e trava soft, dou o segundo toque de travao e o travao fica a travar logo e em cima

so troquei pastilhas.... e tirei um cadinho de oleo do deposito com uma seringa...
teve que ser.. porque
ao abrir os embolos das bombas o oleo do deposito deitou fora... pois os srs morcanicos na oficina atestaram o deposito do oleo e eu nao sabia (viram o deposito com pouco devido as pastilhas gastas... toca de atestar. e eu que me lixe)

mas agora parece que tenho air nos sistema.
as pastilhas ainda nao acamaram... mas nao deve ser por ai o problema

...devem precisarde ser sangrados :think

Calma que nao tens ar no circuito, tens é de fazer o bed-in das pastilhas aos discos
Quando se muda as pastilhas fica-se com esse feling no pedal tipo esponjoso
Para as pastilhas acamarem faz-se o" beding"
Deixo um link para veres como se faz
http://www.essexparts.com/learning-cent ... ost/Bed-in

Eu tb acho que o circuito deveria ser sangrado e se o óleo for antigo até substituído mesmo. não te esqueças que a sangria se efectua da roda mais distante da bomba para a mais perto e se possível com o sistema sob pressão.

JM318is Escreveu:Sangraste o circuito?

Tronic2010 Escreveu:...devem precisarde ser sangrados :think

nao deveria ter que sangrar nada... pois o circuito nao foi aberto
a unica coisa que abri foi a tampa do deposito de oleo pa tirar o excesso.

e isso que nao entendo

PLATINUM Escreveu:Calma que nao tens ar no circuito, tens é de fazer o bed-in das pastilhas aos discos
Quando se muda as pastilhas fica-se com esse feling no pedal tipo esponjoso
Para as pastilhas acamarem faz-se o" beding"
Deixo um link para veres como se faz
http://www.essexparts.com/learning-cent ... ost/Bed-in

se por bed in entendes acamar as pastilhas ao disco...
tambem pensei e referi isso acima
mas.... nao e a primeira vez que troco umas pastilhas.... e nunca me aconteceu ficar com o pedal daquela forma.
normalmente antes de acamar... trava menos... mas o pedal nao vai mais a baixo que o normal... nem fica esponjoso. pelo menos qte agora

enfim... inda nao deu pa entender bem. mas parece me que esta a voltar ao normal


obrigado

JM318is Escreveu:Quando se muda as pastilhas mesmo sem abrir o circuito é mais seguro sangrar, e tambem sangrar nao é nada de mais

explica me porque dizes isso
nao entendo porque e que e mais seguro.
ta fechado... nao entra ar.

O que uma firma de travões diz:

“Bedding allows your brakes to reach their full potential. Until
they are bedded, your brakes simply do not work as well as they
can. If you've installed a big brake kit, changed your pads and
rotors, or even if you've purchased a brand new car, you should set
aside some time to bed the brakes in by following the instructions
below. Proper bedding will improve pedal feel, reduce or eliminate
brake squeal, and extend the life of your pads and rotors. For more
on the theory of bedding, please refer to this excellent article by
StopTech: Removing the Mystery from Brake Pad Bed-In.
Caution: After installing new pads/rotors or a big brake kit, the first
few applications of the brake pedal will result in almost no braking
power. Gently apply the brakes a few times at low speed in order to
build up some grip before blasting down the road at high speed.
Otherwise, you may be in for a nasty surprise the first time you hit
the brakes at 60 mph.
When following these instructions, avoid doing it around other
vehicles. Bedding is often best done early in the morning, when
traffic is light, since other drivers will have no idea what you are up
to and will respond in a variety of ways ranging from fear to
curiosity to aggression. An officer of the law will probably not
understand when you try to explain why you were driving
erratically! Zeckhausen Racing does not endorse speeding on public
roads and takes no responsibility for any injuries or tickets you may
receive while following these instructions.
1. From a speed of about 60mph, gently apply the brakes a couple
of times to bring them up to operating temperature. This
prevents you from thermally shocking the rotors and pads in
the next steps.
2. Make a series of eight near-stops from 60 to about 10 mph.
Do it HARD by pressing on the brakes firmly, just shy of locking
the wheels or engaging ABS. At the end of each slowdown,
immediately accelerate back to 60mph. DO NOT COME TO A
COMPLETE STOP! If you stop completely and sit for any
length of time with your foot on the brake pedal, you will
imprint pad material onto the hot rotors, which can lead to
vibration, uneven braking, and could even ruin the rotors. With
some less aggressive street pads, you may need fewer than
eight near-stops. If your pedal gets soft or you feel the brakes
going away, then you've done enough. Proceed to the next
step.
3. The brakes may begin to fade slightly after the 7th or 8th nearstop.
This fade will stabilize, but not completely go away until
the brakes have fully cooled. A strong smell from the brakes,
and even smoke, is normal.
4. After the 8th near-stop, accelerate back up to speed and cruise
for a while, using the brakes as little as possible. The brakes
need 5 to 10 minutes to cool down. Try not to become trapped
in traffic or come to a complete stop while the brakes are still
hot.
5. If club race pads, such as Hawk Blue, are being used, add four
near-stops from 80 to 10mph. If full race pads, such as
Performance Friction 01 or Hawk HT 14, are being used, add
four near-stops from 100 to 10 mph.
6. After the break-in cycle, there should be a slight blue tint and a
light gray film on the rotor face. The blue tint tells you the rotor
has reached break-in temperature and the gray film is pad
material starting to transfer onto the rotor face. This is what
you are looking for. The best braking occurs when there is an
even layer of of pad material deposited across the face of the
rotors. This minimizes squealing, increases braking torque, and
maximizes pad and rotor life.
7. After the first break in cycle shown above, the brakes may still
not be fully broken in. A second bed-in cycle, AFTER the
brakes have cooled down fully from the first cycle, may
be necessary before the brakes really start to perform well.
This is especially true if you have installed new pads on old
rotors. If you've just installed a big brake kit, the pedal travel
may not feel as firm as you expected. After the second cycle,
the pedal will become noticeably firmer. If necessary, bleed the
brakes to improve pedal firmness.”

Ena tantos "inventores" :duh como é que entra ar no sistema ao trocar pastilhas? (só se o embolo saltar fora) mas não é caso disso antes pelo contrário, como os temos de recolher ao máximo para meter pastilhas novas....o que acontece é quando se trocam as pastilhas e devido ao que acabei de referir o pedal do travão vá até ao fundo à 1ª pisadela (sem travões mesmo) depois de serem trocadas e antes de andar com o carro fazem-se 1/2 duzia de travagens (pisar o pedal) e já está eu costumo de seguida fazer outra coisa também; meto 1ª velocidade e arranco e travo de seguida, marcha-atrás e a mesma coisa, e não se esqueçam de evitar travagens fortes antes dos 1ºs 100kms (periodo de acamação do material) e para acamarem mais rápido em descidas aconchego porvezes o pedal de travão.......
Cumps. :lovebmw

JOFIMO Escreveu:Ena tantos "inventores" :duh como é que entra ar no sistema ao trocar pastilhas? (só se o embolo saltar fora) mas não é caso disso antes pelo contrário, como os temos de recolher ao máximo para meter pastilhas novas....o que acontece é quando se trocam as pastilhas e devido ao que acabei de referir o pedal do travão vá até ao fundo à 1ª pisadela (sem travões mesmo) depois de serem trocadas e antes de andar com o carro fazem-se 1/2 duzia de travagens (pisar o pedal) e já está eu costumo de seguida fazer outra coisa também; meto 1ª velocidade e arranco e travo de seguida, marcha-atrás e a mesma coisa, e não se esqueçam de evitar travagens fortes antes dos 1ºs 100kms (periodo de acamação do material) e para acamarem mais rápido em descidas aconchego porvezes o pedal de travão.......
Cumps. :lovebmw

fianlment alguem que concorde comigo
nfire
eu dei umas pedaladas pa ele ferrar... mas mesmo assim ficou um bocado como disse. mas apos uns kilometros penso que ja esta melhor
logo ja vou testar
a cena das descidas ja fui fazer
travagens fortes tambem ja fiz algumas.... nao sabia que era de evitar

O pessoal insiste tal como eu que o sistema deveria ser sangrado até porque como devem saber o oleo dos travões é hidrófugo (absorve a humidade) e como tal deverá ser trocado de dois em dois anos, eu (porque o quero) substituo-o sempre que mudo de pastilhas a agua corroi o sistema e a água é mais compressivel que o óleo ou seja um circuito com oleo que n foi mudado à vários anos terá mais água e como tal o pedal trava mais em baixo pois o oleo n está puro acontece tb que a água com a temperatura ferve e cria bolhas de ar... Outra coisa que eu faço é ver como está o pistão e a respectivo vedante.
A sangria como disse deverá fazer-se da roda mais distante da bomba para a mais próxima e de preferencia com o circuito em pressão até 2 bars.
Mas pronto, faço isto porque o carro é meu e como disse prefiro pecar por exagero. Cada um faz o que quer....

L.Sousa Escreveu:O pessoal insiste tal como eu que o sistema deveria ser sangrado até porque como devem saber o oleo dos travões é hidrófugo (absorve a humidade) e como tal deverá ser trocado de dois em dois anos, eu (porque o quero) substituo-o sempre que mudo de pastilhas a agua corroi o sistema e a água é mais compressivel que o óleo ou seja um circuito com oleo que n foi mudado à vários anos terá mais água e como tal o pedal trava mais em baixo pois o oleo n está puro acontece tb que a água com a temperatura ferve e cria bolhas de ar... Outra coisa que eu faço é ver como está o pistão e a respectivo vedante.
A sangria como disse deverá fazer-se da roda mais distante da bomba para a mais próxima e de preferencia com o circuito em pressão até 2 bars.
Mas pronto, faço isto porque o carro é meu e como disse prefiro pecar por exagero. Cada um faz o que quer....

Boas L.Sousa, já uma vez comentei o teu post (já tinhas pulblicado quase igual noutro tópico) e como dizes cada qual faz o quer pois está no seu direito, agora diz-me tu; se trocas o óleo dos travões conforme recomendado (eu também) qual o motivo verificas os embolos das bombas? (tira-os fora?) nesse caso cada vez que eu trocasse de pastilhas, trocava as bombas todas, bomba central e tubos de travão!!!! assim andava mais descansado...... :assubiar
Desculpa mas isso é ser mais papista que o papa :lol1

L.Sousa Escreveu:O pessoal insiste tal como eu que o sistema deveria ser sangrado até porque como devem saber o oleo dos travões é hidrófugo (absorve a humidade) e como tal deverá ser trocado de dois em dois anos, eu (porque o quero) substituo-o sempre que mudo de pastilhas a agua corroi o sistema e a água é mais compressivel que o óleo ou seja um circuito com oleo que n foi mudado à vários anos terá mais água e como tal o pedal trava mais em baixo pois o oleo n está puro acontece tb que a água com a temperatura ferve e cria bolhas de ar... Outra coisa que eu faço é ver como está o pistão e a respectivo vedante.
A sangria como disse deverá fazer-se da roda mais distante da bomba para a mais próxima e de preferencia com o circuito em pressão até 2 bars.
Mas pronto, faço isto porque o carro é meu e como disse prefiro pecar por exagero. Cada um faz o que quer....

mmuito bem. acho que fazes bem em cuidar do carro
mas a questao aqui nao e essa....
:wink1 :lovebmw

Apenas referi se o oleo não tiver sido mudado à muito tempo deve ter absorvido àgua e a água no sistema provoca um travar mais esponjoso.